Своими руками - Как сделать самому

Какие можно сделать перекрытия в доме – правильный монтаж и разновидности.

Применение быстровозводимых, не требующих использования грузоподъемной техники перекрытий позволяет ощутимо сократить затраты на строительство дома.

Перекрытия как горизонтальные конструкции здания не просто разделяют его на этажи, но и воспринимают силовые нагрузки от жильцов дома, мебели и оборудования, а также обеспечивают устойчивость всего строения.

В этой статье, основанной на советах специалистов Вы сможете найти для себя ответы на следующие вопросы.

Варианты конструкций, плюсы и минусы.

Принцип устройства деревянных перекрытий.

Способы усиления горизонтальных опор.

Правила монтажа балочных конструкций.

Правила монтажа часторебристых конструкций.

Сравнительные характеристики перекрытий различного типа.

Простые и доступные по цене варианты перекрытий.

Перекрытия в доступном по цене строительства доме должны быть экономичными в исполнении и при этом должны сохранять хорошие эксплуатационные характеристики. Как правило, они состоят из стандартных или типовых деталей, собираемых на месте строительства при помощи механизмов или вручную быстро и без использования кранов и другой грузоподъемной техники.

А их конструктивные элементы имеют удобную для транспортировки форму и весят сравнительно немного. Все это важно потому, что сооружение перекрытий обходится в 15-20 % от общей стоимости дома, а непосредственно затраты на производство работ по их устройству могут занимать до четверти цены материалов. Так что при выборе сравнительно легкой и быстровозводимой конструкции можно существенно снизить строительные расходы. Но не надо экономить на проектировании. Предварительный расчет конструкций позволит выполнить перекрытие из элементов оптимально необходимого размера и не потратить лишние деньги на строительство с чрезмерным запасом, на всякий случай.

Исходя из заданных параметров, для доступного дома можно рекомендовать два вида перекрытий: балочные деревянные (по деревянным балкам) и часторебристые (или сборно-монолитные). Оба эти варианта способны успешно заменить мощные, но более дорогие монолитные или плитные железобетонные конструкции. Основные их преимущества относительная простота монтажа, сравнительно малые вес и цена используемых материалов. В сравнении с сооружением других видов перекрытий экономия может составить до 20-50 %. Кроме прочего, важное преимущество сборно-монолитной конструкции в сравнении с монолитной отсутствие необходимости в сооружении опалубки. В целом же, монтаж и деревянного, и часторебристого перекрытия могут осуществлять 2-з человека. Следует также понимать, что легкость перекрытия подразумевает значительное снижение нагрузки на стены и фундамент строения. Если предусмотреть это заранее, то можно сооружать данные конструкции в облегченном варианте, что в свою очередь тоже сэкономит и средства, и время.

Деревянные перекрытия.

Деревянные перекрытия состоят из балок, межбалочного заполнения, наката, формирующего черный пол, и отделочного слоя потолка. Основной элемент конструкции это, конечно, балки. Чаще всего их выполняют из хвойных пород дерева. Именно такой вид и стоит использовать, поскольку лиственная древесина хуже работает на изгиб. Помимо цельного бруса, можно использовать балки, сбитые из поставленных на ребро широких досок, причем итоговое поперечное сечение элементов в подобном случае можно уменьшить на 20-30 %, так как прочность такой балки немного выше, чем у бруса.

Наконец, для доступного дома подойдут клееные брусья, изготовленные из досок-ламелей длиной до 12 м. Такие балки ощутимо более прочные, чем элементы из цельной древесины. Кстати, производят их по индивидуальным заказам в соответствии с согласованными размерами, так что на строительной площадке чаще всего можно обойтись без подпиливания деталей.

Затем идут от краев к центру, контролируя измерительным инструментом или шаблоном соблюдение расстояния между элементами. Также надо проверять горизонтальность балок и при необходимости подкладывать под их концы обрезки досок, просмоленные или покрытые гидроизоляционной мастикой.

В конструкциях наружных стен оставляют специальные ниши «гнезда» глубиной 150-200 мм, в которые закладывают балки. Длина опорной части балок должна быть не менее 120 мм, но не более 180 мм с таким расчетом, чтобы между стеной и балкой в нише оставалось 20-30 мм зазора. При укладке в стены из кирпича или различных блоков каждую третью или четвертую балку сбоку или снизу закрепляют анкерами, которые заделывают в кладку. Концы балок, причем со стороны как внутренних, так и наружных стен, перед укладкой обертывают двумя-тремя слоями рубероида или покрывают битумной мастикой, чтобы снизить вероятность гниения. При этом торцы не обрабатывают. Ниши заполняют утеплителем (минеральной ватой или пенопластом.

Межбалочное заполнение выполняют из двух слоев: наката (настила), а также звуко- и теплоизоляционных материалов, которые укладывают поверх него. Для первого слоя используют деревянные щиты, доски толщиной 50 мм и шириной от 150 мм или пустотелые легкобетонные панели. Накат прикрепляют на бруски сечением 50 х 50 мм, которые прибивают к боковым сторонам балок. Междуэтажное перекрытие снизу подшивают досками, панелями из ДСП или гипсокартона. Все эти материалы играют роль чернового или чистового потолка. Однако все более популярными становятся голые деревянные балки, оставленные на виду под потолком первого этажа.

Поверх наката размещают плиты из минеральной ваты, экструдированного пенополистирола, пенопласта, керамзитобетона или перлита. Укладывать плиты утеплителя нужно максимально плотно друг к другу. Толщина слоя любого материала для междуэтажного перекрытия должна составлять как минимум 100 мм, а для чердачного и надподвального 200-250 мм. Для экономии на чердаке накат можно покрыть глинопесчаной смазкой толщиной 20-30 мм для улучшения акустических характеристик, поверх которой засыпать шлак или сухой песок толщиной 60-80 мм. Этот слой нужен для теплоизоляции конструкции.

Наконец, поверх заполнения разматывают армирующую сетку и заливают ее сверху цементной стяжкой, которая будет служить основанием для напольного покрытия в том случае, если это не чердак. Вместо этого можно с шагом 500-700 мм прибить поперек балок лаги, на которые укрепить строганные шпунтованные доски. Воздушная прослойка под лагами обеспечивает вентиляцию подпольного пространства. Между лагами и балками желательно уложить куски оргалита, можно также использовать просмоленные прокладки из обрезков досок и картона.

Важно о клееном брусе.

Чаще всего детали, склеенные в заводских условиях, поставляют покрытыми тонким слоем воска, так как это необходимо по технологическим соображениям. В связи с этим поверхность брусьев скользкая, и сразу после монтажа на стены или фундамент поверх них нужно уложить временные настилы, чтобы предотвратить возможные падения и травмы строителей.

Также надо помнить еще об одном моменте. Необходимость в подрезке клееных элементов возникает очень редко, но если что, ни в коем случае нельзя использовать обрезки в качестве дров для камина или приготовления шашлыков. Применяемый при изготовлении деталей клей при сжигании выделяет токсичные вещества, вредные для здоровья человека. Такие отходы следует выбрасывать в мусорный контейнер.

Часторебристые перекрытия.

Часторебристое (сборно-монолитное) перекрытие конструктивно немного схоже с деревянным. В его основе тоже четыре элемента: балки, межбалочное заполнение, а также арматурная сетка и скрепляющий слой монолитного бетона. Только балки используют металлические или железобетонные, а заполняют пространство между ними пустотелыми блоками. За счет большей прочности металла и бетона такие балки выполняют высотой на 30-50 % меньшей, чем деревянные. Чаще всего применяют элементы с сечением 120 х 40 ММ.

По периметру всех несущих стен выполняют специальный пояс из бетона высотой 200-280 мм. Балки вручную устанавливают на стены, причем их концы заводят в пояс на 8о-120 мм. Шаг между балками принимают равным ширине пустотелых блоков. Обычно это расстояние находится в диапазоне от 0,4 до о,8 м, в связи с чем и называют такие перекрытия часторебристыми. Под балками обязательно необходимо установить подпорки, используя металлические или деревянные стойки.

Пространство между балками полностью «собирают», заполняя пустотелыми блоками из легкого, ячеистого, газо-, пено-, керамзито- или пенополистиролбетона. Они весят от 5 до 18 кг, что позволяет вести их монтаж вручную. Чем выше блоки, тем больше их несущая способность. Но увеличивается и вес, поэтому важен разумный просчет. Укладку ведут от стены к центру. В пустотах блоков при необходимости размещают инженерные коммуникации, в том числе электропроводку.

Балки и блоки в комплексе выполняют функции несъемной опалубки для верхней, монолитной части конструкции. Для этого сначала их накрывают арматурной сеткой из проволоки диаметром 4-6 мм с ячейками размером 100 х 100 мм. Затем сверху наливают бетон марки М200 или М250. Расход бетонного раствора составляет порядка 0,07-0,12 м 3 на 1 м 2 поверхности. Бетон надо обязательно уплотнять, например методом штыкования. Используют для этого металлический стержень, который погружают в смесь и затем частыми движениями раскачивают из стороны в сторону.

Проштыковать надо всю поверхность с шагом не более 100 мм. Таким образом удаляют все пустоты, которые образуются в воздушных «мешках» бетонной смеси, и увеличивают прочность стяжки. Вместо стержня можно использовать лопату.

После заливки бетонной стяжки ходить по ней можно уже через 5-6 дней, но выполнять работы по сооружению второго этажа или крыши следует не раньше, чем через ю-14 дней, когда бетон наберет прочность.

Наилучшим набором функциональных качеств обладает легкое, прочное и надежное перекрытие по клееным балкам, поэтому его можно применять практически в любых типах коттеджей. Однако оно же является наиболее дорогим среди всех доступных вариантов. Более экономичные варианты сборно-монолитное перекрытие и по металлическим балкам. Однако для обоих этих видов характерен немалый вес, поэтому их можно применять для зданий со стенами из кирпича и керамоблоков. А в коттедже с легкими стенами и фундаментом оптимальный и недорогой выбор перекрытие с балками из досок или массива дерева.

Способы усиления деревянного перекрытия.

При необходимости увеличить несущую способность перекрытия над помещением с большим пролетом балки можно укладывать по перекрестной схеме, перпендикулярно друг другу. Однако такой способ увеличит трудоемкость работ, ведь придется не только.

устанавливать больше балок, но и выполнять вырезы в них в узлах пересечений, затем стягивать их хомутами или проволокой. Правда, сами балки в таком случае как в продольном, так и в поперечном направлениях можно укладывать реже. И все же значительно проще.

просто снизить шаг балок и уложить большее их количество, уменьшая межбалочное пространство. Другой способ решения вопроса выбрать элементы потолще или укрепить к ним боковые накладки из досок, тем самым увеличив поперечное сечение балок.

Подбор сечения балок.

Для междуэтажных перекрытий при пролете в 3-4,5 м следует использовать брусья с сечением от 140 х 100 до 200 х 120 мм. Для пролетов в 4,5-6 м понадобятся балки от 200 х 120 мм до 240 х 160 мм. Для чердачных перекрытий можно использовать элементы с сечением на 20-30 % меньше.

Стальной вариант (перекрытия из стальных балок.

Из своего опыта строительства для возведения доступного дома я могу рекомендовать не только деревянное перекрытие как наиболее экономичное и простое в исполнении, но и конструкцию с металлическими балками, а именно швеллер с уголком для возможности двустороннего опирания. Для таких элементов характерны устойчивость к гниению, огнестойкость и долговечность работы. Кроме того, они имеют меньшую высоту и таким образом экономят пространство в доме. Правда, весят металлические балки немало, но при пролетах до 3-4 м их масса будет порядка 50-100 кг, и можно будет обойтись без применения кранов. Технология выполнения такого перекрытия практически аналогична деревянному.

Перекрытия для каркасного дома – какие.

К главным особенностям перекрытия каркасного дома можно отнести следующие.

его изготавливают из таких же материалов, что и каркас дома.

оно должно быть достаточно легким, чтобы его можно было монтировать без применения подъемной техники бригадой из 2-3-х человек.

оно должно быть достаточно жестким на прогиб и позволять монтировать инженерные сети внутри.

его звукоизоляция должна соответствовать действующим строительным нормам.

Основные виды межэтажных перекрытий в каркасном доме.

1. Цельный или клееный брус с обшивкой ориентированно-стружечными плитами (ОСП.

2. Деревянная двутавровая балка с обшивкой ОСП.

3. Деревянная сборная ферма с обшивкой ОСП.

4. «Сэндвич» панель с обвязкой из калиброванного бруса.

5. Металлическая балка из холоднокатаного гнутого профиля.

6. Металлическая сборная ферма из гнутого профиля.

На мой взгляд, наиболее экономически выгодным и в полной мере соответствующим вышеуказанным требованиям является деревянная двутавровая балка (рисунок) с обшивкой ОСП и укладкой между ними звукоизоляционного материала.

Утепление перекрытий.

Самое эффективное решение при защите как от воздушного (создаваемого голосом), так и от ударного (ходьба по полу) шумов устроить в расположенном сверху помещении, являющемся источником шума, плавающий пол. Такая конструкция обычно состоит из перекрытия (железобетонного или деревянного), упругого стекло-волокнистого теплозвукоизоляционного материала и плавающей стяжки. Последняя так называется потому, что устраивается непосредственно на изолирующем ковре и не имеет жестких связей с несущими конструкциями. Ударный шум, приходящийся на стяжку, затухает в слое упругой стеклянной ваты и не распространяется на несущие конструкции.

Однако далеко не всегда есть возможность устроить в верхнем помещении плавающий пол. В этом случае можно кроме укладки утеплителя между лагами смонтировать конструкцию подвесного потолка с заполнением межпотолочного пространства легким, пористым, звукопоглощающим материалом. Одно из преимуществ матов и плит на основе штапельного стекловолокна их легкость, которая позволяет снизить нагрузку на систему крепления акустического потолка и несущих конструкций, облегчает и ускоряет монтажные работы.

А если перепланировка.

В случае использования в коттедже часторебристых перекрытий обязательно предварительное планирование всех ненесущих стен и перегородок, расположенных над ними.

Так, нельзя допускать, чтобы они проходили параллельно балкам или находились непосредственно над пустотелыми блоками.

Следует максимально использовать перпендикуляры.

И только легкие гипсокартонные конструкции можно размещать произвольно.

Устройство перекрытий в термодоме.

Особое внимание необходимо уделить устройству перекрытий в доме, где есть холодный подвал и чердак, так как именно эти места источники повышенных теплопотерь. Стандартные же межэтажные перекрытия термодома, если они не выступают за периметр стен, то есть не имеют мостиков холода, не требуют создания каких-либо дополнительных уровней теплоизоляции.

Наиболее эффективный выбор для термодома -монолитные перекрытия из так называемых термоблоков перекрытия. Их монтируют из специальных пенополистирольных блоков, которые, соединяя с арматурным каркасом, заливают бетоном. Таким образом создается монолитная конструкция с высокими показателями прочности и теплозвукоизоляции. Расчетная нагрузка на 1 м 2 такого перекрытия составляет 410 кг при общей толщине 250 мм, из которых 190 мм толщина самого термоблока перекрытия. Этот показатель соответствует принятым в Украине государственным строительным нормативам.

Экономичность такой системы очевидна отсутствие необходимости использования кранов, самосвалов и т. д. уменьшение расхода бетона и арматуры в несколько раз, увеличение энергоэффективности здания и т. д.

Чердак или мансарда.

Способы устройства перекрытий на чердаках и в мансардах отличаются. Поскольку в первом случае речь идет о нежилом помещении, нагрузки на перекрытия незначительны, соответственно, конструкции можно делать максимально легкими. Для устройства же перекрытия в жилой мансарде необходимо произвести тщательные расчеты нагрузок согласно действующим строительным нормам.

Перекрытие в доме с мансардой можно выполнять двумя способами.

1. Конструкцию составляют из ферм крыши, в которых специально усиленный нижний пояс выполняет роль перекрытия. Такой способ актуален, если крыша опирается на стены первого этажа.

2. Горизонтальную основу составляют из деревянных двутавровых балок высотой 240 мм с шагом 300-450 мм. Такой способ подходит для домов, в которых крыша опирается на стены мансардного этажа (высота стен может быть разной по желанию заказчика.

В обоих случаях перекрытия необходимо утеплять и звукоизолировать.

При желании построить двухэтажный дом за разумные средства можно рекомендовать возведение мансардного этажа вместо полноценного второго. Проигрыш в полезной площади будет небольшим, зато отпадет необходимость в выполнении чердачного перекрытия, снизится расход материалов за счет меньшей высоты стен, а итоговая стоимость строительства, исходя их нашего опыта, уменьшится почти в 1,5 раза.

Основа деревянного перекрытия-балки из цельного бруса или широких досок.

Часторе6риетые перекрытия это конструкция из недеревянных балок, арматуры и легких блоков.

Для балок лучше выбирать дерево хвойных пород.

Чтобы защитить деревянные перекрытия от гниения, торцы балок покрывают мастикой или обворачивают рубероидом.

Настил выполняют из деревянных щитов разной ширины с высотой около 5 см.

Перед креплением гвоздями доски опорных балок лучше соединить специальными фиксирующими скобами.

Блоки для межбалочного заполнения часторебристого перекрытия могут быть выполнены из ячеистого бетона. керамзита и др. Блоки заполнения могут быть как пустотелыми, так и полнотелыми.

Тяжелые железобетонные плиты требуют применения массивной грузовой техники, их сложно транспортировать, поэтому они не подходят для доступного дома.

Стыки между балками перекрытия и стенами должны быть полностью загерметизированы.

Чем выше блоки для укладки между балками, тем больше их несущая способность, но в доступы доме можно обойтись легкими и небольшими «заполнителями.

Перекрытия в термодоме могут быть выполнены как из деревянных элементов, так и из специальных термоблоков.

Обычно снизу балки зашивают потолочными панелями, но в некоторых случаях их можно оставить открытыми.

Таблица 1 – Свойства и характеристики перекрытий.

Как залить своими руками перекрытие в доме (Поротерм) фото.

На верхнюю часть стены (на 2 см слой цементного раствора) укладывают балки перекрытия (в данном случае Porotherm). Под них устанавливают регулируемые стальные опоры.

Между балок, по всей длине пролета, укладывают Т-образные блоки перекрытия. По периметру стен делают обкладку из керамических блоков и укладывают венец арматуру, связывающую стены с перекрытием. Поверхность собранного перекрытия армируется.

После выравнивания балок перекрытия по уровню производят бетонирование. Бетонную смесь подают при помощи насоса и тут же выравнивают, не допуская скопления в одном месте. Толщину слоя контролируют с помощью зонда.

Забетонированному перекрытию дают выстояться 2 недели, пока бетон не наберет 80 % прочности. После этого монтажные опоры удаляют.

Наращивание междуэтажных перекрытий и перекрытие проема – как сделать правильно.

В уже построенных деревянных зданиях может возникать следующая ситуация: необходимо уменьшить или полностью закрыть имеющийся в междуэтажном перекрытии проём второй свет, лестничное пространство и др.

Иными словами, надо нарастить перекрытие, напольное покрытие верхнего этажа и потолок нижнего. Как правильно решить эту задачу.

Начнём с того, что в большинстве случаев в деревянных и каркасных зданиях устраивают перекрытия по балкам толщиной 50-100 мм и высотой 200-300 мм, изготовленным из неклеёной древесины (обычно хвойных пород). Такие балки максимального сечения могут перекрывать пролёт, размер которого не превышает 6м. Более дорогое решение-клеёные балки(склеенные из досок-ламелей.

Их ширина-от 60 мм, высота-от 100мм, максимальные же размеры ограничиваются лишь удобством транспортировки (самое распространённое их сечение 100 х 200 мм). Они значительно прочнее и стабильнее к температурно-влажностным колебаниям, чем балки того же сечения из массива древесины. Ими можно перекрывать пролёты до 12 м без дополнительных опор.

Необходимое сечение и шаг деревянных балок определяют на основании расчёта, где учитывают тип балок, длину пролёта, предполагаемую нагрузку наперекрытие и др.

Обычно пространство между балками заполняют звукоизолирующим материалом (чаще всего плитами из каменного или стеклянного волокна). Чтобы избежать увлажнения плит, их закрывают со стороны нижнего помещения пароизоляцией, а со стороны верхнего гидроизоляцией.

К нижней поверхности балок крепят либо непосредственно подшивку потолка (например, вагонку), либо ту или иную под-конструкцию для потолочного покрытия. Сверху монтируют обрешётку (или лаги), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол, или сразу же чистовой пол (массивную доску и пр.

В каком направлении укладывать балки вдоль длинной или короткой стороны проёма (если его стороны не равны.

Это определяется расчётом. Отметим, что для повышения несущей способности перекрытия лучше располагать балки вдоль короткой стороны проёма (при этом должна быть достаточная несущая способность у продольных элементов, на которые эти поперечные балки будут опираться.

Другой момент: удобнее укладывать балки в том же направлении, в каком установлены имеющиеся, тогда можно без особого труда настелить новое напольное покрытие с тем же направлением и рисунком, что и у существующего. Притом линейные расширения-сжатия у нового и старого пола будут схожими. Кроме того, по возможности стоит опирать балки на несущие стены для лучшего распределения нагрузки от перекрытия.

Для закрепления балок чаще всего используют опоры из оцинкованной стали (хомуты, кронштейны, уголки и т. п.) в сочетании с саморезами или шурупами-глухарями большого сечения, также сделанными из оцинкованной стали.

Между балками укладывают звукоизоляционный материал, закрывая его снизу пароизоляцией, а сверху гидроизоляцией. Затем настилают напольное и потолочное покрытия. Если пол из массивных досок кладут непосредственно поверх балок перекрытия, то не рекомендуется опирать торцы досок на существующую балку, ведь для этого потребуется обрезать торцы крайних элементов имеющегося пола, и тогда повредится их финишная отделка, а возможно, и сам их торец.

Лучше опереть доски на новую балку, установленную вплотную к старой, или на брусок, прибитый вдоль верхней поверхности балки (но притом основную нагрузку от досок должна нести всё же балка перекрытия, расположенная на таком расстоянии от имеющейся балки, чтобы не было провисания досок.

Добавим, что необходимо оставить зазор между деревянным полом и стенами для компенсации линейного расширения пола, для предотвращения его деформации при осадке стены и для вентиляции изоляционного материала в конструкции перекрытия.

Итак: для того чтобы нарастить междуэтажные перекрытия: 1. Закрепляют балки перекрытий с помощью опор из оцинкованной стали 2. Несущую способность перекрытия увеличивают за счёт использования клеёных балок 3. Между балками укладывают звукоизоляционный материал.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину.